旅游推荐💫走进南疆——在风与沙中邂逅西域风情

两人，一车，九天时间，行程2000公里，自驾南疆小环线，分享旅途中的点点滴滴。

时间：2025年6月初

路线：喀什（古城，白沙湖，木吉乡火山）-塔县（盘龙古道，班迪尔蓝湖，慕士塔格冰川，喀拉库勒湖）-莎车（古城）-和田（玉龙喀什河，沙漠公路）-阿克苏（塔村，温宿大峡谷）

第一天 喀什古城，异域沙与尘的邂逅

中午飞机降落在喀什，窗外天色昏黄，沙尘如薄纱笼罩天地，这大概就是喀什的“黄金滤镜”。酒店派了车来接机，车子在土黄色的天空下驶向城区，一路风尘。天空偶尔飘落几滴雨，与其说是雨，倒不如说是泥点子。不管落在哪里，一定会留下一个小小的黄点，宛如古老西域的拓印。机场离城区不远，很快就到达了酒店。酒店窗明几净，前台服务生是少数民族姑娘，笑语盈盈，与窗外的混沌世界形成鲜明对比。

酒店位于古城东门外，几分钟的路程。糟糕的天气并未影响旅游奔赴的热情，在酒店小憩一会儿后，便径直奔向古城。

古城东门

买买提的老房子

鸽子的尾巴长得很奇怪

美丽的小巷子随处可见

昨天晚上的飞机，加上新疆的时差，让我的生物钟处于混乱状态。表上的指针已经没有指导作息的意义。逛了一会儿，决定吃点东西。阿布爷爷缸子肉，是来喀什之前，攻略中必吃的美食之一。清炖羊肉盛于旧搪瓷缸，汤鲜肉烂，巷角飘香，撒一把小香菜，暖透微寒的躯体。

阿布爷爷缸子肉

品类很少，价格便宜

爷爷的爷爷的爸爸的馕店前，慕名而来的顾客络绎不绝，刚出炉的馕饼焦香酥脆，掰开热气裹挟麦香，是穿越时空的碳水慰藉。

爷爷的爷爷的爸爸的馕

艾提尕尔清真寺 —— 中国最大的伊斯兰清真寺，以 1442 年的古老根基，承载着伊斯兰文化的厚重与庄严。浅绿色的门楼雕刻着几何纹样，礼拜殿的廊柱撑起千年信仰，古城的土黄色建筑群与艾提尕尔广场的华盖伞林构成 “西域圣城” 的永恒画面。脑补一下每周五的礼拜时刻，数千信徒伏地诵经的震撼人心场景。非宗教活动时间可入内感受建筑艺术。巨大的反差在于，平日的这里冷清而寂寞。到达清真寺的时间比较晚了，我问售票小哥逛完需要多久，他不以为然的说，五分钟就足够了。进去后，我发现五分钟不够，因为院子挺大，走一个来回至少要十分钟。不过，的确也就只需要十分钟，因为除了空空的场地，实在没有什么可看的。

艾提尕尔清真寺

傍晚时分，古城华灯初上。街头咖啡馆的艺人抱着吉他低声吟唱，为古老的城池增添了几分浪漫的色彩。

彩虹巷，一个网红打卡点

天色渐暗，来到百年老茶馆，点一壶砖茶配冰糖。二楼阳台的琴声穿透土黄色的空气，老艺人指尖流淌着木卡姆旋律。楼下孩童追逐笑声撞在彩绘窗棂上，散落成生活的碎片。

从茶馆出来，已经灯火阑珊。古城街巷依旧人声鼎沸，但此刻更多了几分现代的气息。

夜色下的昆仑塔，璀璨迷人

翌日 喀什古城 ，黄土与泥雨续章，烟火人间

晨光被土灰色的云层压得低垂，偶尔飘落的几滴泥点子雨，依旧不紧不慢地敲打着古城的砖瓦。时差作息原因，喀什的餐厅早间营业的不多。我幸运地发现一家“白妈妈餐厅”，有早餐供应。宽敞的空间里蒸腾着暖意，一碗热腾腾的现制羊肉揪面片，汤头浓郁，薄韧的面片裹着细嫩羊肉，寒意瞬间驱散。配着滋滋冒油的烤串和蓬松咸香的牛肉花卷，是朴实又满足的喀什晨味。

匆匆赶赴9点的旅拍之约，只得与9:30的开城仪式擦肩而过。化妆镜前，艾德莱斯绸的绚丽在窗外阴郁天色中更显夺目。镜头定格于百年雕花木门前、光影斑驳的巷道转角，旅拍的快门声，成了古城清晨另一种形式的“开城乐章”。

午后踏入高台民居。可能是地势高的原因，风开始变得大了起来，夹带着星星点点的泥雨，扑打在裸露的黄土墙垣上。悬于崖壁的蜂窝般土屋静默矗立，坍塌的废墟与新修的巷道交织，游人稀少，唯有风声在空荡的屋舍间呜咽穿行，仿佛低语着消逝的时光。扶着粗粝的土墙行走，指尖触到的是历史空寂的沧桑。

喀什是一个匠人艺术丰富的世界。漫游古城大街小巷，犹如闯入一片手工艺品的星河。铜艺店鳞次栉比，黄铜与紫铜在匠人锤下化作繁复的茶壶、镂空的灯罩，叮当敲击声如古老编钟； 一位银发老人坐在矮凳上，专注地将银块砸成碎片，用手小心护住的银屑像凝固的星芒； 转角陶坊里，旋转的泥胚在指尖生长成形，成品陶艺摞在街头；铁匠铺火星四射，炼炉的热气与铁锤的敲击声，传承了千年；花毡作坊，针织艺术品更是在街头巷尾随处可见。

晚餐走进踏吉美蓝美食宫，一家在平台上评分靠前的美食餐厅。 包尔萨克炸得酥软，但牛肉辣椒馅料直冲喉咙的辛辣，在一定程度上掩盖了风味；手抓饭米粒油润，胡萝卜甜软，算是及格；烤串焦香尚可；炒合菜不属于新疆特色，纯粹是为了加一些老家的口味；最令人失望的是鸽子汤，肉质干柴，期待中的清鲜化作浓重的腥气，成了“新疆第一顿鸽子汤”的黑色注脚。这家餐厅价位和装修在喀什算是中上，但就餐体验并不好——服务生面容疲倦淡漠，桌子腿不平晃荡，卫生间异味严重，整体下来，性价比不高。

包尔萨克味道不错，只是有些太辣了

腥气的鸽子汤

用完餐，去租车点提车，一个月前提前租好的车。过程很顺利，一辆大众SUV。剩下几天，这辆车子将陪伴我们走完剩下的旅程。

回望喀什两日，泥雨与木卡母的弦音，是挥之不去的背景音，高大城墙的土黄色轮廓在阴云下宛如巨人脊背，显影出古城真实的肌理。旅拍华服与街头匠人的汗珠同在，百年土墙与网红奶茶店比邻。街头小吃的香味意犹未尽，而那顿性价比不高的失落晚餐，恰似古城递来的一枚苦橄榄——它提醒你，光环之下亦有阴影，但转角处一碗酸奶的微甜，以及香味四射的烤馕，又能轻易缝补所有遗憾。喀什的魅力，正在于它并不完美，却总在风沙尽头，为你预留一束温暖微光。

第三天 从喀什到塔县的呼吸与凝视

一夜沉睡，美梦在安静的酒店中苏醒。洗漱打包行李，告别这家住了两天的舒适酒店。出发前先去吃早餐，太白松饭庄的烟火美食，早已经在我的计划中。滚烫的奶茶氤氲着奶香，皮柔客点心刷上果酱，刚出炉的油条沾着糖糊糊，油香裹着羊膻的鲜甜在舌尖绽开——这是奔向世界屋脊前最踏实的能量补给。

出发！驶出城区，先走一段狭窄的乡道，再穿过一片戈壁，然后就上了314国道。314国道从喀什到红其拉甫口岸路段，又名喀喇昆仑公路和中巴友谊公路，是从喀什到塔县的必经之路。公路如灰色缎带蜿蜒入山，两侧赤红色巨岩陡然拔地而起，氧化铁浸染的山体在晨光中如熔岩凝固，车轮每向前滚动一公里，海拔表便悄然攀升一格。

当车窗突然涌入一片流动的银白，白沙湖到了。推开车门的瞬间，冷风打磨着皮肤，阴云低垂，湖面翻涌着铅灰色的波纹。对岸的白沙山如宣纸泼墨，绵延起伏的沙脊在风中扬起朦胧沙雾，可惜天光吝啬，未能映照出传说中梦幻的蓝。裹紧外套匆匆按下几张照片，冷风已无情穿透衣襟。赶紧回到车上，沿湖岸公路蜿蜒前进中，透过车窗欣赏这片风刃雕刻的白沙湖。唯有湖水的清澈毋庸置疑——那是昆仑山万年雪水涤荡出的剔透。

拐向木吉乡的公路持续攀高，便携氧气袋成了必要的保障。虽然我知道在高原地区一整天的活动，这区区几十升的富氧气体只是杯水车薪，但车箱里备上两个至少博个心理安慰。到达木吉乡火山景区，门口换乘摆渡车，再徒步一公里抵达火山口。眼前景象令人哑然：几个积水或干涸的浅坑散落湿地，最大者不过两个篮球场大小，水色发绿，毫无火山应有的磅礴气势。反倒是远方十八罗汉峰撑起天地脊梁，雪峰列阵如天神仪仗，在阴郁天幕下凛然生威。返程时脚步略显疲惫，头脑发沉，海拔逼近3600米，只能缓步慢行，避免剧烈活动。高原上的每一次亢奋，都可能会是危险的前奏。当然，这个阴冷压抑的地方，也很难带动亢奋情绪。

重返314国道，一路南行，山川湖泊的景色从窗外流过。最好的风景，永远在路上。

疲惫被窗外的庞然大物瞬间驱散，慕士塔格峰如巨龙盘踞天际，一身银装素裹，7546米的雪冠在云层裂隙间时隐时现。车轮沿着山体基座一路绕行，可从不同角度凝视慕峰，那是对冰川之父的庄严巡礼。临近山脚，喀拉库勒湖蓦然闯入视野——这面雪山魔镜倒映着慕峰的威严，白茫茫的水面更显沉静深邃。

临近塔县，路牌提示塔合曼湿地观景台。停车远眺，绿色草甸间水泊零星，也可能是天色稍晚加上阴天的缘故，与想象中的美好情景，缺少丰润生机，平淡无奇。好在免费开放，权当行车途中的短暂舒展。寒风中瞥一眼便匆匆回到车内，暖风与氧气才是此刻最真实的渴望。

当“塔什库尔干县欢迎您”路碑的出现，今天的目的地终于到达。314国道华灯初上，塔县的灯火终于撕开暮色。难以置信的繁华跃入眼帘：酒店霓虹招牌织成光带，街边餐厅蒸腾着牦牛肉火锅的热气。一日疾行四百公里高海拔路途，满身的疲惫在此刻彻底释放。

今天入住的雪上酒店是完美句点：酒店窗明几净，房间整洁舒适，制氧机低声运转，房间内备有干果和时令水果，服务生还送来冒着热气的牦牛奶。临窗望去，远处雪山的轮廓在夜色中如巨兽蛰伏。今晚，在塔县的高原灯火里稍做喘息， 明天开始，游壮美帕米尔，做冰山上的来客，那将是高原之旅的真正启程。

第四天 帕米尔之脊——盘龙古道上的风雪与时空回响

帕米乐高原在第一缕晨光中苏醒，酒店顶层的露台仿佛天地间的观礼台，指尖轻抚温润的木栏，俯瞰整座小城在群峰怀抱中舒展筋骨。裹紧衣襟，远眺雪山在晨曦里镀上清冷银边，连绵起伏如凝固的巨浪。高原的空气清冽如水晶，深吸几口，几分舒畅。出发前，将备好的氧气袋仔细充满，如同战士擦拭铠甲——今日的征途，是那条号称“走完人生尽是坦途”的天路，翻越昆仑山脉，注定是富挑战性的远足跋涉。

车子驶离县城，很快就来到盘龙古道西起点。一条笔直的公路如银箭射向昆仑腹地，如巨尺般无情划开苍茫戈壁，两侧荒原辽远，唯有柏油路在晨光中反射冷光，尽头处山峦如铁壁合围，那便是传说中“今日走过了所有的弯路，从此人生尽是坦途”的盘龙古道入口。

刚一入山，天公便收起了温和的面孔。细碎雪花开始飘落，敲打着车窗。行至“龙回头”观景台，忍不住停驻回望。这里海拔3769米，来路已在雪幕中变得朦胧，唯见公路如一条巨大的、挣扎的银蛇，在陡峭山体上翻滚折叠，最终隐没于谷底苍茫。继续上行，风雪愈发凌厉，世界被迅速漂白。厚厚的积雪温柔地吞噬了世界的喧嚣，天地间只剩一片纯净的寂然。停车路旁，忍不住捧起一把冰凉彻骨的雪，那瞬间的刺骨与纯净，仿佛涤荡了所有凡尘杂念。更奇的是途中偶遇一只迷途小羊羔，它瑟缩在路边，不知所措地咩咩叫着。没办法，我不能带走你，简单的安慰后，便做道别。它黑亮的眼眸很快消失在身后的漫天风雪，为这险峻旅途平添一丝柔软牵挂。

一路前行，风雪逐渐消失，最高4200米的海拔成为新的挑战。到达大盘龙核心路段，道路的扭曲面目也开始真正显露。一个又一个的S弯，似乎永远也转不到尽头。路面并不友好，炮弹坑暗伏，峭壁上探头探脑的嶙峋怪石，偶尔还会滚落到路中央。车轮紧咬着路面，点着刹车以龟速谨慎前行。山路斗转如巨龙蛰伏，警示着自然不容轻慢的威严。

盘龙古道路转峰回

太阳周围有个大大的光氲

终于盘旋至小盘龙，开始下山。小盘龙的弯道依然密集，但高度在一点点释放，之字形下坡成为温柔谢幕。眺望远方，半边天空乌云压顶，另外半天已是雷雨交加。当车子最终平稳滑入山下相对开阔的谷地，驻车回望刚刚翻越的昆仑山脉，三十多公里，六百多道弯，海拔落差逾千米——这浓缩的跌宕人生里，每次攀升都是生命的喘息，每个急弯都是命运的诘问。“今日走过了所有的弯路，从此人生尽是坦途” ，风雪盘龙的艰辛被这坦途宣言悄然抚慰。尽管前方依然会有雷雨，但车轮下的公路始终平直，仿佛真成了某种隐喻，指向远方无限可能的地平线。

“花儿为什么这样红”，抵达这首经典旋律诞生的土地。一块朴素的石碑静卧在路旁，无声诉说着与旋律相连的、已随时光飘散的青春故事。下车爬到一个土坡高处，远方的河谷尽收眼底，耳畔仿佛仍萦绕着那跨越时空的深情旋律，悠远得如同⭐山谷里永恒回荡的风。时间总会迈着冰冷又永恒的脚步，一去不返。唯有昆仑山脉万年冰雪融化的河水，依旧不知疲倦地冲刷着河床，洗涤着岁月。河谷里的老树沉默伫立，一岁一枯荣。奔腾的骏马踏破宁静，奔向远山。那一刻，仿佛凝固的历史瞬间被激活，旋律中的热情与生命力穿越岁月尘埃，在时代的背影上找到了鲜活的注脚。山河无言，却以奔腾的姿态印证着：有些歌，有些人，注定会在人们的记忆里化作永恒。

时过境迁，逝者如斯。山河依旧，骑马奔腾。

抵达班迪尔蓝湖，期待中的梦幻蓝被现实稀释。水位低垂，裸露的湖岸线如同大地干渴的嘴唇。湖面被一层轻雾笼罩，曾经的明艳被蒙上一层面纱，只余一片朦胧的灰调水影。美景吝啬地藏起真容，匆匆一瞥，便知非久留之地。

沿山路蜿蜒前行，峰回路转之际，几道巨大的山体滑坡以近乎窒息的压迫姿态闯入视野，这就是传说中的帕米尔之眼。它深陷于荒凉山体之中，坑壁陡峭嶙峋，呈现出一种燃烧殆尽般的、令人心悸的铁锈红色调。立于山谷底部向上仰视，一种强烈的、令人眩晕的压迫感升腾而起，仿佛大地在此睁开了巨眼，无声地凝视着渺小的造访者。一条细弱却异常顽强的冰河，如银色丝线般蜿蜒穿过嶙峋乱石，在寂静的山体巨瞳里，倔强地流淌着生命的微光。

车至阿拉尔国家湿地公园，迎接我们的依旧是挥之不散的阴云。其实，这里水草丰美，牛羊成群，飞鸟翔集，只是缺少了一缕丁达尔的日光，以及叠层白云间透漏出的一片湛蓝天空。自然的画卷在此吝啬地舒展，为我离去的车辙留下淡淡的遗憾。

一头好客的小牛

下一站，抵达托格伦夏村。这座塔吉克族村落以最朴实的姿态卧于山间。独特的砖土结构房屋和院墙，在林荫小道中呈现出温暖而厚重的色彩。方正朴拙的造型，带着高原特有的粗犷与沉稳，如同从帕米尔高原的泥土中自然生长出来，烙印着民族与大地相依的古老密码。一位塔吉克老人带着孙子站在路口，与身后的大树和院落构成一富美好的田园画面。我们相互问候，我问他是否可以给他和孙子拍一张照片，他友好的同意。老人的慈祥的望向孙子，关爱的目光和孩子的天真笑容，在相机快门中定格为珍贵瞬间。

当暮色初临塔县，我们终于回到起点。饥肠辘辘直奔一家12年的牦牛火锅老店。沸腾的牦牛肉火锅在桌上咕嘟作响，大块筋肉在红亮的汤汁中翻滚沉浮，炖煮得恰到好处，入口是粗犷豪迈的鲜美，带着高原特有的醇厚力道。热汤入喉，暖意从胃里升腾，最原始的能量补充，恰能慰藉被风雪和冷风雕刻了一整日的疲惫身躯。

火锅店前的广场上，塔吉克人载歌载舞

当最后一丝暖意融入塔县寂静的夜，闭目躺在床上，吸着氧气，慢慢进入梦乡。魂梦萦绕间，盘龙古道的九曲回肠、帕米尔之眼的无声震撼、那首老歌在河谷间的低回浅唱、以及舌尖牦牛肉的一抹余香……万般景象在黑暗中无声流淌。或许人生本无绝对坦途，但正是这风雪盘桓、柳暗花明的旅程本身，才是生命最真实的质地——每一道弯，每一次回望，每一次在险峰与深渊旁的停驻与惊叹，都在提醒我们，所谓坦途，并非脚下无坎，而是心上无惧，热汤入喉时，风雪都是佐料。

第五天 帕米尔高原——慕士塔格冰川的凝视与心跳

塔县的早晨，尽管高原空气相对稀薄，但也丝毫不掩清新的气息。早餐之后，告别这家住宿了两天的酒店。出门不远就有加油站，刷身份证时那轻微的“滴”声，仿佛是今日旅程正式开启的按钮。车子一缕轻尘，轻松地向慕士塔格冰川驶去。

行至慕士塔格冰川公园游客中心，停车场的牌子显示这里海拔4037米。然而公园尚未开放，昨夜的降雪封锁了通往冰川的道路，也将我们暂时困在了时间的缝隙里。在没有具体开放时间的等待中，目光被附近山坡上皑皑白雪吸引。踩着松软的新雪，深一脚浅一脚，在身后留下脚印两串。雪在脚下发出咯吱轻响，成为这枯燥的等待时间里快乐的音符。弯腰掬起一捧雪，冰冷刺骨，却激发出一种久违的童稚之趣。索性滚起雪球来，雪球越滚越大，沉重到无法抱起。这幼稚的嬉戏，带来了高原等待中意外而清冽的兴奋。

午后一点多，公园终于开放。摆渡车在湿漉漉的道路上行驶十余公里后，真正的考验降临——前方那最后的一公里步行山路，赫然出现在眼前。大山已被厚厚的积雪吞噬，仅剩一条湿滑的人工栈道，如同一条细线通向云雾弥漫的山顶。这段步道，这此次南疆之旅中最为艰难的挑战。上山的过程，海拔持续升高，氧气愈发稀薄，每一次喘息都成了与身体极限的谈判。我一直在大口的呼吸，轻声的说话，尽量减少每一分氧气和能量的消耗。尽管如此，血氧持续在降低，与之相反的，是心率快速飚升。脚步也越来越沉重，我甚至数次怀疑自己能否走到终点。然而前路就在那里，冰川沉默的召唤就在前方，唯有咬紧牙关，一步再一步，以意志对抗着身体的哀鸣，终于踉跄登顶。

蜿蜒曲折的上山公路，通向神秘的远方

刚走出几十米，就已经气喘吁吁

泥泞湿滑的山路

也可以选择骑马上山

另一条路被封着

冰川观景台，4688米的海拔，刷新了我在帕米尔高原踏足的最高记录。亿万年的冰川静静卧在眼前，泛着幽蓝深邃的光泽，像凝固了亘古的时光，无声诉说着天地间的永恒。冰川沉默，但它始终在无言地见证，我们这些过客的跋涉与心跳。站定休息片刻，望着那静静的亘古冰川，以及四周白茫茫的雪山，呼吸也慢慢缓和下来，身体开始与这稀薄的空气达成某种艰难的适应，上山的疲惫开始消去，精力快速恢复。奇妙之处，在这雪域高处，竟意外感到一阵阵的燥热，后来查阅了资料才知道，高原空气稀薄，阳光紫外线辐射量大，雪地又成了巨大的反光镜，将热力加倍奉还。也是后来我才知道，这高强度的紫外线辐射会为皮肤带来什么样的严重伤害（这是后话）。在这样的环境里，光线格外刺眼，如不带墨镜，可能会对眼睛造成灼伤。

观影台上，有一个大圆球，透过反光可以拍下冰川全貌

竟然在雪地里发现一只蚊子

下山的路轻松了许多，但依然要格外小心路面的湿滑。下山的摆渡车上，有一些土拨鼠从车窗里闪过，车速快，只看到一些身影。下到游客中心，又开始下起雪来。门口检票的小哥说，附近山坡上有土拨鼠。去找了找，只看到一些土拨鼠的洞口。带着些许遗憾，继续后面的行程，今天要离开塔县，告别帕米尔高原，去往下一个目的地——莎车古城。雪依然在下，但不会给我的行车带来丝毫的影响。

这些洞口就是土拨鼠的窝了，泂口有很多脚印

车子在国道上快速前行，忽见瞥见几团毛茸茸的身影在视野里灵动闪现，停车仔细查看，是土拨鼠！圆滚滚的身子，赤溜着跑动，带着高原生灵特有的憨态与机警。意外的是，不是一只，而是三五成群，在后面沿路十来公里的山坡上，田野里，随处可见。它们或在洞口探头探脑，或立起身子好奇张望，笨拙的奔跑姿态惹人心痒。之前寻访不得的遗憾，竟在这样的不期而遇中被意外抚平。但只可远观，不可近玩。稍微离近，小家伙们会狡黠地钻入洞穴，只留下雪地上几串细碎爪印，仿佛是大山赐予归途者的俏皮礼物。

离开帕米尔高原，车轮驶向遥远的莎车，海拔表上的数字一路向下跳跃。路过一个小村庄，在路边的小面馆里点了两碗面。餐厅里没有其他客人，服务员大姐从冰柜里拿出活好的面来现擀制作，弄了好半天才端上桌来。味道很好吃，这大概就是南疆最朴素的味道。

来时也曾穿越这片红色山谷

美味的能量补给

便宜实惠的价格

晚上十点多，终于驶入莎车。夜色浓稠如墨，刚下过的大雨让路面一片泥泞湿滑。拥挤的车流走走停停，无数车灯在黑暗中切割出混乱的光影，时而要小心穿梭的行人，交通乱象如同纠缠的乱麻。好不容易抵达目的地，酒店停车场拥挤💗，大堂简陋，房间陈旧，令人心沉。莎车，这个疲惫旅程的终点，以它的混乱、泥泞和黯淡，粗粝地涂抹出我们初识它的第一印象。

简单洗漱，瘫倒在床上，白日的景象在黑暗中奔涌。这一日，仿佛被压缩了万千影像——等待中那个充满童趣的雪球，高原雪道上令人窒息的喘息，冰川那幽蓝的凝视，土拨鼠转瞬即逝的灵动身影，沙暴里昏黄的窒息与孤独，最终都消融在莎车这潮湿嘈杂的夜色里。帕米尔的雪顶之光，终究未能照亮莎车沉闷的夜。好在这里只住一晚，全当是旅行百味中的一抹苦涩吧。旅行的滋味，不正是由这些跌宕的碎片与粗粝的真相共同酿成？明日，我们仍将启程，背起带尘沙的行囊，继续丈量西部未知的苍茫大地。

更为糟糕的情况是，我们好像被紫外线晒伤

第六天 莎车半日与戈壁奔赴

南疆之行进入第六天，此时的状态，身体疲惫与内心平静交织。酒店的早餐索然无味，倒是与这老旧酒店的装潢风格非常匹配。好在就住在县城，今天早上不用赶路，时间可以变得缓慢从容一些。这个县城太小了，每个景点最远也就相距一两公里，所以今天的所有游玩全部步行。酒店比较贴心的一点，是给备了一份莎车旅游指引。小城便这般以慢悠悠的节奏，在脚下一步步铺展。

首先去的是叶尔羌汗王宫，却被“修缮”的告示挡在了门外。其实修缮已经进行几个月了，也怪我们没有提前做好充分的了解。叶尔羌汗王宫大概是莎车最值得一去的景点，但是没办法，只能隔墙仰望了。那斑驳的土黄色高墙与圆顶，在阳光下沉默伫立，似有无数被尘封的故事在城池里悄然叹息。

遗憾告别王宫，转向边上的喀赞其步行街。上午10点，是沿街商户陆续开门营业的时间。店铺老板搬出成卷地毯，在门前层层铺展；琳琅的手工铜器闪着幽光；干果堆积如山，蜜饯甜香四溢，引诱着味蕾；十二木卡姆的乐器店中，冬不拉和弹拨尔的弦仿佛无声自鸣，默默弹奏着即将失落的歌谣。漫步在步行街头，恍惚间，古老西域风土人情在这里时空交错。

街角偶遇的老茶馆，那幽深门洞仿佛吸纳了所有声响。向内窥探，光线混沌，只隐约可见本地老者们围坐，袅袅茶烟盘旋而上，缭绕出古老沉静的气息。在一片神秘的寂静中，大家的目光齐聚在我这个异乡来客的身上，我终究没敢贸然踏入，只在门口停驻片刻，便匆匆离开。

莎车府——曾在清代边疆治理中扮演重镇角色的衙门。旧日威仪虽已凋零，庭院深深，屋舍俨然，却依旧隐隐传递着昔日号令边陲的余响。

与王宫毗邻的叶尔羌汗国王陵与阿曼尼莎汗纪念陵，肃穆中更添几分萧瑟。阿曼尼莎汗，这位以毕生心血收集整理维吾尔音乐瑰宝十二木卡姆的王妃，便长眠于此。然而陵园静寂，风过处，树叶低语，竟觉一丝阴冷，匆匆看一眼后便马上离开，不想久留。

不知不觉间到了中午，天气变得闷热起来。原计划去欣赏十二木卡姆的演出，可惜走错了地方。待发现演出厅原来就在刚刚去过的莎车府旁边，回望两公里的折返距离，已经没有了观看的兴致。索性作罢，刚好也到了饭点，用一顿美餐来弥补遗憾吧。于是循着好评，觅得一家特色鸽子汤店。澄澈鲜美的鸽子汤，温润入喉，与在喀什所尝的那腥味十足的鸽子汤形成鲜明对比，也逆转了我对这道新疆美食的不好映象。还点了一道炖羊蹄，软烂脱骨，浓香满口；再配上香喷喷的烤馕，一上午的疲惫仿佛全部融化在这浓汤之中了。

午后休息了一会，启程奔赴和田，将近三百二十公里行程。一路高速，长久的行车后，窗外景象渐次荒凉。大片戈壁铺陈开来，放眼望去是无边无际的粗粝砂石，坦荡如砥。除了偶尔会遇到一辆车子驶过，再也感受不到任何生命的气息。天地间一片灰黄，单调得令人窒息。穿行于这无垠的荒凉中，前方忽现灰黄浊浪，一阵混沌的土黄色随风席卷而来——沙尘暴！黄沙如浑浊的迷雾，被风裹挟着突然间埋没一切。一瞬间，视野里只剩下世界模糊的轮廓。风沙中偶尔竟还夹杂着几滴浑浊的雨点，落在挡风玻璃上，留下泥泞的印痕。车内世界仿佛被隔绝，只能降下车速，打开双闪，小心翼翼的前行。

昨天在慕士塔格峰没做好紫外线防护，今天终于体会到被灼伤的滋味。我们的脸上变得越来红，还伴有很多小的水泡，而且很疼。我们意识到，这已经不是普通的晒伤了，所以抵达和田后，直接奔赴了人民医院。人民医院的医生非常好，看到我们晒成这样，惊讶的问我们去了哪里？详细了解了病情后，指导护士调配了凉润的自制中药给我们冷敷，又辅以红光治疗。得知我们只是旅途路过，明天将启程下一站，无法来复诊，体贴地灌装了两大瓶中药送给了我们，叮嘱我们在路上自行冷敷。来高原以前，想到过百种身体不适的可能，高反、感冒发烧、吃坏肚子、晕车……唯独没想到，最后会是因为晒伤进了医院。

从医院出来，直奔酒店。和田初印象，是宽阔整洁的街道，车疏人少，内地气息几乎覆盖了预想中的民族风情，恍惚间竟像是误入了内地某个安闲的三四线小城。好在今天入住的酒店洁净舒适，能让高原带来的伤痛暂时得到抚慰。卸下满身尘土，打开手机，晚餐准备点外卖。在心理上已经开始抗拒牛羊肉，所以，点了几样家常炒菜，吃起来更加适口。

是夜，窗外和田灯火安宁。窗内，敷上药汁的脸颊清凉蔓延。奔波一日，身体虽疲，灵魂却沉入了旅途特有的那份踏实与安然——仿佛这穿越戈壁的奔赴，这药香的抚慰，连同这座小城的气息，都在无声地提醒：天涯行路，亦能于陌生处寻得安稳，在疲惫里安放自身。

第七天 沙漠之脊——穿越塔克拉玛干的风沙与苍凉

当和田的晨光舔上窗棂，这座城市也苏醒开来。昨晚睡得很舒适，旅途疲惫一扫而 。在酒店用过早餐，整装出发。今日征途迢迢——穿越550公里的G580沙漠公路，横穿塔克拉玛干沙漠，目的地阿克苏，期待这是一段充满挑战与惊喜的旅程。

车轮轻转，先去玉龙喀什河畔碰碰运气。这条哺育了无数和田美玉的古老河道，此刻河床干涸，砾石遍布。我们踩着粗粝的沙石深入河床腹地，低头慢慢搜寻，看看幸运之神是否能够眷顾。其实，对玉石一窍不通的我们，就算有玉石在我们眼前，结局也可能是擦肩而过，最后捡拾几枚纹理别致的小石头，揣入行囊，权当旅游纪念信物。

远处有零星的挖玉人，还有挖掘机在作业。时不时会有河道管理人员过来轰，不让挖玉。也许看我们是过路游客，远远喊了两句就走了。

今天真正的旅程在G580入口处开启，即将穿越塔克拉玛干——中国最大的沙漠。加满油后，踏上征途，公路如一道深色的墨线，在无尽起伏的沙海中伸向远方。路上车很少，偶尔会遇到一辆。车窗外一片沙海土黄，唯有路旁延绵不绝的稻草方格，像一片片巨大鳞片，顽强地缚住流动的沙丘。沙海间点缀着许多胡杨树，它们在沙漠中顽强地生长，展现出生命的坚韧。

进入沙漠腹地，正赶上正午，光照强烈，天气开始变得异常炎热。偶尔停车打卡，手机甚至被热到罢工，无法启动。站在沙丘上，放眼远望，广袤的沙漠一望无际。这是一个尽显单调、荒凉的世界，看不到任何的生命活动。在浩瀚的单调里，连时间都仿佛被拉长碾平。只有那偶尔的气流交汇，会形成一些小的龙卷风，旋舞着又倏忽消散，给寂寥的沙漠增添了几分奇幻色彩。

不知什么动物留下的足迹

两次毫无征兆的沙尘暴，像是穿越旅途的额外加餐。前一刻还晴空万里，后一刻就突然进入一片混沌的世界，沙尘黄雾弥漫，能见下降到不足二十米。车灯如豆，只能紧握方向盘，降低车速，屏息慢行。

沙漠公路全程限速100公里/小时，每隔一段距离就有区间测速，每个区间长达一百公里。一段高速行驶，穿插偶尔的停车打卡，区间结束时，平均时速刚好吻合。中途会路过一个服务区，可以补充补给。在这里一定要把油加满，补充物资，后半段不再有服务区。短暂的停驻，是为了更远的奔赴。

公路两侧，时不时会遇到一些事故废弃车。全程500多公里，遇到过不下10余次。一辆辆面目全非的残骸车，散落着锈迹斑斑，静静地躺在这寂寥的沙漠，有的已经被风沙半掩埋。风吹过，带着一缕轻沙，尽显凄凉。每一辆车的背后，都是一个悲伤痛心的故事，无言诉说着这自然沙漠的冷酷，也警醒着我们行车时要格外注意安全。

经过五个多小时的行车，我们顺利穿越塔克拉玛干沙漠腹地，到达新疆生产建设兵团第一师的故乡——阿拉尔市。宽阔有序的道路，整齐划一的林地，一块块指引路牌，处处凝聚着浓厚的建设兵团气息——那是另一种在绝境里开垦生命的顽强意志，一曲充满历史厚重的时代壮歌。默默地，向所有的兵团人致以最崇高的敬意！

经过一天的长途跋涉，终于抵达了今天的目的地——阿克苏。对这座城市的第一感觉，与和田有些相似，像个内地的三四线小城。首先去换租了一辆坦克300，因为明天的行程景点需要四驱车才能进入。然后去酒店办理入住。预订的是全季酒店，条件很不错，后面两天全都住在这里。

晚餐在平台上搜到一家排名靠前的当地特色烤包子店，点了烤包子、羊肉串、手抓肉、肚包肉、炒茄子，还有端午节的酸奶粽子。

用完餐，已是晚上10点多，夜幕终于降临。回到酒店，洗去一身仆仆黄尘。窗外，阿克苏的夜安宁沉静。躺在床上，白日沙漠的浩瀚与酷烈仍在脑海中翻滚，那无边的沙丘，灼热的空气，风中的胡杨，兵团的气息，以及沙尘暴混沌窒息的瞬间……在脑海深处回响。枕着沙粒的余温沉入梦乡，明日将探向更多的未知。

第八天 阿克苏——十里沙枣林与万丈峡谷的一骑绝尘

阿克苏的感觉，与和田颇有几分相似，道路宽阔，楼房整齐，没太多少数民族风情，更像一个普通的内地小城。今天的行程计划，先去塔村，再去温宿大峡谷。

进入塔村地界，沿途有一段路，叫作“十里沙枣林”，路两边种满了沙枣树。作为在西北出生的人，沙枣树是我童年的记忆。离开大西北后，再也没见过这种树，也没有再品尝过它的味道。不过这片沙枣林的品种，似乎不太一样，果实看上去干小发黑，与我童年里记忆中金黄色的大颗沙枣截然不同。

穿过沙枣林，是一片无际的戈壁。除了碎石和被洪水冲出的河道，什么都没有。天地变得开阔，单调，陡然褪去所有修饰，尽显大自然的荒凉之美。

塔村得买票进入。这里到处都是民宿和餐厅，商业化气息浓厚。餐厅的伙计站在门口路边，向来往的车辆招手，随街揽客。

往里走一小段山路，最终会来到一片草原景区。这片草原很小，一条道路，停满了车辆和游客，拥挤而杂乱。这里被宣传为“小那拉提”，要不是我去过那拉提，可能真被它蒙骗了。与真正的那拉提草原的辽阔壮美相比，此地只剩喧嚣与失望，实乃此行最不值得的驻足。

从塔村出来，下一站是温宿大峡谷。沿来时的戈壁公路返回，中途转弯去往大峡谷方向。

车轮飞驰，大地悄然变奏，两边戈壁的颜色，苍黄渐次浸染为赭红。公路笔直地通向远方的大山，两侧的红土地一望无际，仿佛在引领着我们进入一个神秘未知的世界。

温宿大峡谷景区很大，有十多个景点，每个景点实际就是一个支谷。景区里全是沙土路，很容易陷车，只允许四驱车入内。车辆驶过之处，尘土飞扬，车后留下一骑烟尘。

峡谷整体为红色，谷底平坦的河道与两侧红色岩壁交相辉映，人行期间，仿佛置身于一个巨大的红色迷宫。每个分支景点都可步行参观，穿行其中，地貌奇特，鬼斧神功，大自然在这里施展了魔法，将岩石雕琢成了各种奇怪的形状，带来一种异域星球的视觉观感。

站在山顶上俯视峡谷

峡谷两侧岩壁垂直林立，高耸压迫，处处能感受到大自然的巨大力量，让人心生敬畏，又感到自身渺小如尘。

在一处岩壁，看到一条蛇，准备潜入鸟窝。那里也许有鸟蛋或小鸟，鸟妈妈在边上焦急地叫着，勇敢地飞扑。

最后去的一个分支景点是盐湖。这是产盐的地方，大小不一的盐湖散落在谷底，大部分都是干涸状态，湖里结着盐晶。最特别的是一处“盐瀑”——盐分随着水流长期堆积形成挂壁结晶，从红色山壁上垂下来，像一道凝固的白色瀑布，堪称自然造化的神来之笔。

下午六点半，踏上返程。车子飞驰，峡谷和山脉在后视镜里渐行渐远，车尾卷起长长的黄色尘幔。温宿大峡谷的奇幻之旅，弥补了上午塔村的些许遗憾，也为此次南疆之行划上一个圆满的句号。

先去机场还车，然后回酒店。晚餐不想吃牛羊肉，订了外卖。今天好好休息一晚，明天打理行装，准备返程。

（待续）

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